Wij van Roukama vinden het altijd leuk om onze klanten met woord en daad bij te staan. Wij hebben geen belang bij het moeilijk lopen doen met het verschaffen van technische info. Wij hebben zelf ook een werkplaats waar wij ook kleine reparaties uitvoeren maar zijn net zo blij met onze klanten die zelf hun onderhoud en reparaties doen.

Met Control F kun je deze pagina doorzoeken
(wel met de muisaanwijzer in deze pagina gaan staan!)

Op deze pagina's dus wat tips maar ook zal ik wat type motoren neerzetten waarvan een euvel bekend is en enkele praktijk ervaringen waar wij regelmatig tegen aanlopen.

Hoe bepaal je nu dat je voorband aan vervanging toe is? Dit bepaal je zelf, je zal op straatjes met keien het gevoel krijgen dat je motor begint te zoeken, je zal ook tijdens het rijden op de snelweg de witte strepen meer gaan voelen tijdens het eroverheen rijden.Dus profiel diepte wil dus lang niet altijd zeggen dat de band nog lang meegaat. Let ook even op droogte scheurtjes die vaak zichtbaar zijn aan de zijkant van de band. Bij de achterband is de slijtage makkelijk te herkennen, bij deze geld eigenlijk meer het profiel.

De keuze van Uw nieuwe band ligt aan een paar dingen, rijd U snelheden tot max 230 KM per uur, dan kunt U gerust een "goedkopere band" nemen, let wel er zijn zogoed als geen slechte bandenmerken meer. Er zijn tegenwoordig al sets te kopen vanaf €150,00. Rijd U een "racemonster" en wil U nog wel eens de 230 kph voorbij is het raadzaam een zogenaamde "Highspeed" band te kiezen. Luister bij de keuze van merk ook eens naar de ervaringen van een collega motorrijder. Ik persoonlijk vind ook de prijs belangrijk.

Het uitbalanceren is voor veel bedrijfen alleen maar een geldkwestie, lood is redelijk duur. Let erop dat er niet teveel aan lood op het wiel "gekwakt" wordt. Wij balanceren meestal nog op de oude manier. As door het wiel en in een standaard met lagers hangen bij deze methode zoekt het wiel zelf het zwaarste punt op. Moet er toch te veel lood op, wordt de band een kwart slag gedraaid, wel even lastig maar wel doeltreffend. Als het wiel stil blijft hangen is het wiel perfect in balans, dit noemen wij statisch balanceren.Deze methode wordt ook nog steeds in de racerij gebruikt.

Wist je dat als je benzine tankt met de loodvervanger en je zet je motor daarna voor bv 2 maanden weg dat er bij sommigen merken het probleem ontstaat dat je brandstof zogoed als geen werking meer heeft? Je kunt dit zelf ook testen door te ruiken bij de tankdop opening, benzine die oud is heeft bijna geen geur meer. Bewezen is het nog niet maar het lijkt wel of de echte brandstof in de benzine deactiveerd. Wij raden aan om loodvrij te tanken en dan loodvervanger toe te voegen. Tap ook altijd eerst de carburateurs af voor je probeerd te starten.(lees verder bij carburatie)

Deze bougies zijn zogenaamd radio ontstoord(hogere weerstand), erg leuk maar als deze vet slaan kun je ze meestal meteen weggooien.(En ik heb er geen probleem mee dat iemand in zijn blikje even geen radio heeft)Niet elk type motorfiets heeft hier last van.Voor meer duidelijkheid over een bougie klik hier.

Hier is over het algemeen weinig onderhoud aan, vervang alleen op z'n tijd de olie (hypoid) en houd het peil goed in de gaten ivm lekke keerringen.Indien mogelijk check op zijn tijd ook op speling en zoals eerder vermeld; kijk bij het verwisselen van de band ook goed naar de kransen, zowel in het wiel als in de klok.

Over het algemeen is het enige onderhoud aan de carbo. het synchroon stellen. Dit is vrij makkelijk zelf te doen, mede dankzij het feit dat er tegenwoordig al voor een redelijke prijs(€79,00) een mooie synchroonset te koop is(natuurlijk ook bij ons). Ook is het heel belangrijk om na een langere stilstand voor het starten de carb's leeg te laten lopen, dit ivm het verzuren van de benzine.

Het stellen van de kleppen is een belangrijk iets wat wel door een ervaren iemand gedaan moet worden. Het is zeker niet altijd nodig bij elke"grote beurt", er zijn bedrijfen die niet stellen maar toch het stellen in rekening brengen als zijnde behorend bij de "grote beurt". Kijk hiervoor uit! Kijk bij het controleren indien mogelijk ook meteen naar de nokas ketting of deze niet te veel ruimte tussen de schakels vertonen..

Dit is een vrij makkelijke controle, de tandwielen kunnen op slijtage bekeken worden en voor de ketting is er een simpele test; duw de ketting van onderaf omhoog en trek met de andere hand achter op het atw de ketting naar achteren, gaat dit erg makkelijk, dan is de ketting aan vervanging toe. De keuze van ketting is aan U, let wel een o-ring ketting is wel sterker, maar verdient meer aandacht, bij veelvuldig gebruik is het erg belangrijk de ketting met speciale o-ring spray in te spuiten, gebeurt dit niet dan drogen de o-ringen uit en wordt het een dure hobby.

Bij de meeste luchtfilters is het erg makkelijk te zien of deze vervangen dient te worden. Houd deze schuin richting een lamp en kijk of er licht door het filter heen schijnt. Ook is er een "natuurlijke" manier om er achter te komen of het filter nog werkt, bv als de motor begint in te houden, zorg er dan voor dat de luchttoevoer open komt en dan zou de motor weer beter gaan trekken.Met open filters moeten in de meeste gevallen de carburatuers weer afgesteld worden(Tip: doe deze niet op de oudere Kawasaki Z1000/900 modellen, deze zijn bijna niet af te stellen.)

Remblokken zijn makkelijk te controleren, vervang deze tijdig om schade aan de schijfen te voorkomen. Geef bij het vervangen van de blokjes eerst altijd een klap met een rubber hamer op de remklauw, hierdoor trekken de cilinders zich verder in waardoor er meer ruimte komt voor de nieuwe remmen. Remvoering is meer werk, hiervoor is het vaak nodig het achterwiel los te halen. Bij sommige types kunt U aan de renhevel ook zien hoever de schoenen zijn, vaak is dit niet helemaal een goede richtlijn. Als de band vervangen moet worden, vraag dan altijd of de schoenen ook even bekeken worden(als we dan toch bezig zijn!)

Waar krijg je als motorsloperij veel vraag naar? Juist naar onderdelen die stuk gaan.
Wij krijgen als geen ander zo een moi overzicht van wat er loos kan zijn met bepaalde type motoren of wat beter werkt voor bepaalde modellen. Hieronder een aantal types met de nodige informatie.

Problemen met starten? Kijk uit met de NGK R Bougies. Door de hogere weerstand en de zwakke vonk van deze modellen, begeven de R bougie´s het vaak meteen.

Let op bij deze modellen met syntheet olie(half) de nokas loopt gauw stuk bij deze modellen, om dit te voorkomen die je met regelmaat je minerale olie verversen.

Zwakke krukas

Startkoppeling(slipkoppeling) slijt redelijk snel.

Pas bij deze modellen op dat je niet de voorste schroefen van de carburateurs aanraakt! Dit is een vaste fabrieksafstelling.

Spanningregelaar gaat erg vaak stuk.

Dit type staat bekend om een slechte krukas, dit is onzin. Het probleem zit hem in de spie die tussen vliegwiel en krukas gemonteerd zit, deze is redelijk snel aan vervanging toe, doe je dit niet bijtijds dan kost het je de krukas.

Kop problemen, doordat de ruimte tussen de kleppen klein is komet er vaak scheurtjes in de kop tussen de zittingen.

Tijdens het monteren en demonteren komen wij natuurlijk dingen tegen die je alleen in de praktijk zal ondervinden, hierbij wat handige sleutel tips.

Probeer deze niet met teveel kracht los te halen. Laat deze eerst schrikken door er een flinke tik met de hamer op te geven(wel recht op de bout graag) en daarna zal deze gewoon los gaan.Het probleem komt omdat de stalen oliefilterbout rechtstreeks in aluminium gedraait wordt, hierdoor ontstaat corrosie.

Is bv je koppelingkabel erg stroef geworden, maak deze boven bij het stuur los en zorg ervoor dat deze met bv eeb stukje tape omhoog blijft staan. Bindt om de binnenkabel een plastic zakje en doe daar wat motorolie in zodat deze langzaam in de kabel kan wegvloeien. gebruik geen kruipolie!

.